Начнём наш разговор, пожалуй, с попытки обозначить временные рамки: что такое быстро возводимое жилье? Одни считают, что речь в данном случае может идти о шести-семи месяцах, другие — минимум о годе, а третьи и вовсе осторожно называют цифру в 3−4 года. Между тем китайцы сравнительно недавно умудрились построить огромный отель за рекордные 15 дней, причём сдать объект не в сыром виде, а  «под ключ». Реально ли такое быстрое строительство (видео с вышеупомянутым отелем, кстати, можно увидеть в интернете на многих сайтах) для обычного, пусть и обеспеченного, человека? Ниже указаны некоторые технологии, используя которые можно на самом деле надеяться на быстрое (а также иногда и недорогое) строительство частного коттеджа. Кстати, сразу оговоримся, что речь идёт именно о технологиях, позволяющих реализовать быстрое возведение дома, а не об ускорении определённых отдельных процессов, ибо если, допустим, бетон должен набирать прочность 29 дней, то торопить его уж точно не стоит, это же касается и других важных этапов строительства.

Итак , как быстро построить баню , дачный домик или шикарный особняк? Возведение строения всегда начинается с фундамента, поэтому рассмотрим сначала способы увеличения скорости в данном направлении.

Собственно, вариантов в этом случае будет не так уж и много: скорость возведения фундамента  повысится только за счёт снижения объёмов строительства и сокращения времени монтажа. Так, если коттедж будет лёгкий (например, каркасный домик), то мелкозаглубленный ленточный монолит обеспечит более быстрое строительство (видео про то, как делаются такие фундаменты, можно найти в Интернете). Существенно сократит время монтажа и сооружение свайного фундамента по технологии ТИСЭ — данная технология позволяет рассчитывать на быстрое его возведение, при этом средств потребуется на порядок меньше, чем в случае с другими видами фундамента (а, следовательно, будет иметь место и недорогое строительство всего дома). При этом необходимо помнить одну важную вещь: какое бы быстрое строительство Вы не планировали, нельзя одним усилием воли сократить сроки набора прочности бетона, поэтому учитывайте, что все бетонные элементы коттеджа потребуют перед своей нагрузкой «отпуска» практически на месяц.

Но разве самое быстрое строительство домов предполагает столь долгое ожидание? Конечно, нет: можно приступить к непосредственному монтажу дому уже через несколько дней, если строить фундамент, состоящий из винтовых металлических свай, представляющих собой, по сути, большие шурупы, вкрученные в землю где-то на полтора метра и соединённые между собой. Почему самое быстрое строительство дома возможно именно на таком фундаменте? Ответ очень прост: под вышеупомянутый фундамент нет нужды копать котлован, не требуется бетонировать обширные участки территории, изменять рельеф, рубить деревья, решать вопросы с высоким уровнем грунтовых вод, что и ускоряет существенно процесс возведения коттеджа.

Продолжая речь о том, как быстро построить баню либо большой дом, переходим к описанию технологий строительства стен.

Если планируется быстрое строительство дома, то чаще всего для него применяется технология каркасного домостроения, которая, по сути, не меняется уже много лет: вначале возводится каркас, а затем он наполняется «начинкой».  Однако сама реализация вышеназванного принципа стала немного иной в плане облегчения, упрощения, удешевления и, естественно, ускорения сооружения коттеджа.  Особенно важен тот момент, что материалы, необходимые для быстрого строительства домов, становятся все более совершенными: новые утеплители, различные средства для внешней и внутренней отделки дома… Кроме того, с момента возникновения первых каркасных сооружений сами материалы для  каркасов существенно изменились.

Если говорить про быстрое строительство коттеджей каркасного типа, то в первую очередь стоит вести речь либо о деревянных каркасах, либо о металлических (бетонные сооружения и быстро возводимое жилье общего ничего не имеют). В свою очередь каждое направление из вышеназванных можно разделить ещё на два русла — каркасно-панельное строительство и каркасно-рамочное.  Последнее более удобно для тех, кто не любит стандартные решения, так как такое быстрое строительство предполагает возможность внесения своих пожеланий, предложений и поправок при возведении дома, что позволяет максимально адаптировать помещения для собственных нужд. Что же касается  каркасно-панельной технологии, то в данном случае получается не только быстрое, но ещё и недорогое строительство, так как коттеджи возводятся, как правило, по типовым проектам, а панели, из которых состоит здание, делаются в условиях производства. Основные преимущества каркасно-панельного строительства: предельно быстрое сооружение дома на участке из уже готовых модулей, максимальная точность сборки, продуманность инженерного оснащения, довольно низкая стоимость. Конечно, такой коттедж будет типовым, но с помощью всевозможных средств наружной отделки, встречающихся на строительном рынке, всегда можно придать ему более индивидуальный облик.

Наверное, кто-то считает, что каркасно-панельная технология предполагает самое быстрое строительство дома (в коттедж площадью 150м2 можно вселиться уже через два-три месяца после начала строительных работ), однако существуют и другие довольно скорые способы возведения жилья. Речь идет про строительство быстро возводимых домов из бруса, который очень любим нашими соотечественниками за свой привлекательный внешний вид и соответствие самым высоким санитарным и экологическим нормам. Кроме того, по заверениям специалистов, небольшое строение 10 на 10 метров бригада хороших адекватных строителей собирает за три недели, а внутренняя и внешняя отделка такому дому зачастую совершенно не нужна.

Какую технологию, и какие материалы выбрать для быстрого строительства домов, решать, конечно же, их будущим владельцам, благо, выбор у них достаточно широкий. Единственно, о чем хотелось бы сказать напоследок:  новые материалы позволяют воссоздать в любом коттедже каркасного типа уникальный микроклимат, не отличающийся от микроклимата деревянного дома, поэтому при желании быстро построить добротный экологичный дом можно смело рассматривать и эту технологию.

Конечно, данное здание не лишено и некоторых недостатков: наклонные стены  требуют нестандартных интерьерных решений, двери и окна придётся делать под заказ, а стоимость кровельного материала, которым покрыт  дом-шалаш, составляет значительную часть всего строительного бюджета.

Проекты треугольных домов, как правило, весьма сходны между собой: два (реже один) входа по разные стороны здания, оконные проёмы на фасадах, часто — отсутствие второго этажа. Что касается параметров сооружения, то садовый дом-шалаш  делают нередко шириной в 6 метров — данная величина зависит от того, пиломатериалы какой длины можно найти.  А если дача-шалаш в разрезе имеет вид равнобедренного треугольника,  то её высота при вышеупомянутой ширине будет около 5 метров. Стоит заметить, что дом типа «шалаш» состоит, по сути, из повторяющихся конструкций — деревянных рам, выглядящих как  буква «А», поэтому его можно «растянуть» практически на любое необходимое расстояние, однако слишком длинным мы такое здание делать не советуем, ибо оно может потерять свой привлекательный внешний вид.

А теперь давайте поговорим о том, как же построить дом-шалаш только своими руками, без сторонней поддержки (сделать это, между прочим, гораздо проще, чем кажется на первый взгляд). Начинают возводить дом-шалаш, который является, в принципе, обычным каркасным зданием,  с устройства фундамента. Нередко дом треугольной формы располагается на фундаменте лёгком: свайном, столбчатом, подойдёт в его качестве и мелкозаглубленная лента. Если планируется поставить на участке совсем небольшой дачный домик-шалаш, то здесь можно обойтись только закладкой нескольких блоков под те места, где находятся опорные точки каркаса, в случае же, если здание хочется построить более солидных размеров,  следует найти такой проект дома-шалаша, который бы предполагал наличие цокольного этажа.

Важное замечание: в фундамент в тот период, когда он ещё возводится, закладываются анкеры — именно с их помощью через некоторое время можно будет прикрепить брёвна, составляющие нижнюю часть каркаса здания.

После укладки фундамента наступает время стен. Наверное, практически каждый представляет себе, как выглядит  дом-шалаш — фото зданий этого типа можно встретить не только в архитектурных журналах, но и в книгах по истории, так как подобные сооружения были популярны и своё время и в Японии, и в Полинезии, и в Европе.  Конечно, современный домик-шалаш выглядит немного иначе, но его несущая конструкция, в принципе, не особо изменилась с древних времён. А состоит она из деревянных рам, внешний вид которых, как мы уже говорили ранее, напоминает большую букву «А». Делают сейчас эти рамы в основном из досок сечением 150 × 50 мм и 150×30 мм, а соединяют их между собой шурупами или гвоздями вместе со стальными накладками.

Если Вы решили построить дом-шалаш полностью своими руками, Вам будет полезно узнать и  последовательность действий при возведении стен этого здания. Вышеупомянутые деревянные рамы, из которых состоит дом-шалаш, крепятся изначально не к фундаменту, а к уже уложенным на нём продольным элементам  (с шагом 1,2 м в середине и по 0,6 м с двух краёв (первый и последний пролёты)).  Сборка рам должна проходить на ровной площадке не далеко от возводимого здания, причём сначала мастерится шаблон, по которому будут делаться элементы каркаса. Начинать их монтаж можно только после того, как все рамы будут готовы и тщательно измерены  (иначе Ваш дом треугольной формы может потерять свою красоту). Как он производится, попробуем описать кратко ниже.

Сначала продольные балки размечают и в нужных местах размещают угловые крепления из металла — именно к ним будут впоследствии прикрепляться деревянные рамы, из которых состоит домик-шалаш. Устанавливают рамы по очереди, а чтобы конструкция до конца работ оставалась стабильной и не расшатывалась, её элементы соединяют с балками временными раскосами.  К друг другу рамы крепят деревянными  рейками, при этом стоит внимательно следить за тем, чтобы они находились в строго вертикальном положении, в противном же случае можно будет говорить о том, что дом типа «шалаш» построен неправильно.

Естественно, дачный дом-шалаш должен быть не только крепким, но и тёплым, поэтому очень важно выбрать для заполнения межстропильного пространства хороший теплоизоляционный материал. Специалисты часто предлагают использовать в качестве эффективного утеплителя стекловату либо эковату, однако замечают, что треугольный дом нуждается в специальных продуктах, на которых указано, что их можно применять для теплоизоляции скатной кровли. Дело в том, что утеплитель, предназначенный изначально для горизонтальных поверхностей, плохо держится на поверхностях вертикальных, поэтому через определённое время в нём вполне могут образоваться щели, пропускающие внутрь холод и выпускающие наружу тепло.

Если Вы возводите дом-шалаш лишь своими руками, накрывая крышу, не забудьте и о таких важных моментах, как паро- и гидроизоляция. Для того, чтобы избежать ошибок в сооружении кровельного «пирога», лучше всего перед покупкой материала и началом работ всё же посоветоваться с профессионалами, которые уже построили хотя бы один дом-шалаш,  или, на крайний случай, с продавцами в строительных супермаркетах.

Вообще-то, чтобы исключить непредвиденный расход средств,  составляя проект дома-шалаша, необходимо сразу выбрать наиболее подходящий кровельный материал. Какой — посоветовать сложно, так как у любой крыши есть свои преимущества, к тому же у каждого человека, сооружающего садовый дом-шалаш, свои критерии выбора — для одного крайне важна цена,  для другого оригинальность, для третьего — надёжность и долговечность.

А вот изнутри стены «шалаша», как правило, обшивают плитами OSB, придающими всей    конструкции необходимую жёсткость, фасад же здания отличается от его боков только отсутствием самой кровли — вместо неё дом треугольной формы с торцов часто украшают сайдинг либо вагонка.

Дачный дом-шалаш необязательно должен иметь привычную нам форму в виде буквы «А» — существует несколько разновидностей зданий этого типа. Так, например, проект дома-шалаша может предусматривать террасу, полностью закрывающую крышу (иногда треугольный дом делают с террасой «откидной» — в этом случае с крыши она при необходимости убирается, ложась на одну из стен). Собственно, фантазия в данном случае только приветствуется, здесь всё открыто для смелых экспериментов, и если Вы решили непременно построить на своём участке садовый дом-шалаш, то обязательно принимайте в его возведении участие — и тогда Вы точно будете довольны результатом.

Как только Вы покроете свой будущий дом крышей и подкорректируете после усадки блоки из соломы, технология возведения соломенных коттеджей позволит Вам занять следующими видами деятельности:

• установкой окон и дверей, внутренних перегородок;
• устройством монолитного пола;
• проведением различных коммуникаций;
• установкой рядом с соломенными блоками деревянных элементов в тех местах, где в будущем планируется вешать шкафчики, полки и прочие предметы интерьера.

Также на данном этапе работ необходимо внимательно осмотреть строящийся дом и заранее сделать в стенах все необходимые выемки, ниши и углубления.

Как только прессованные соломенные блоки приняли окончательный вид, приступаем непосредственно к отделке стен (особенно внимательно прочитайте данные ниже советы в том случае, если Вы делаете соломенный дом без помощи специалистов, лишь своими руками).

Вставьте в места, где стыкуются тюки соломы, трубки из металла для электрической проводки, остальные же щели, которые наверняка Вы найдёте, осматривая свой соломенный дом, заполните каким-нибудь подходящим изоляционным материалом (чтобы максимально снизить стоимость дома, выполненного из соломы, используйте в качестве изолятора глиняную массу, смешанную с сеченой соломой).  Впрочем, итоговая стоимость дома и так будет низкой: купить соломенные блоки можно весьма дешево (особенно по сравнению с кирпичом), легкие стены не требуют для себя слишком мощного фундамента, а трудозатраты при возведении дома и других построек из прессованной соломы и вовсе невелики. Кроме того, соломенные дома позволяют в период своей эксплуатации почти вдвое сэкономить на кондиционировании и отоплении.

Впрочем, давайте вернёмся к стенам: их мы закрываем металлической сеткой и оштукатуриваем: глиняной штукатуркой можно покрыть коттедж как внутри, так и снаружи (при реализации  второго варианта не забудьте предусмотреть крышу с навесом).

Вот, собственно, и вся технология строительства домов и иных сооружений из соломы: согласитесь, что такой соломенный дом вполне можно соорудить своими руками. А чтобы удивлять приходящих к Вам гостей, сделайте так называемое «доказательное окно» (технология строительства домов это не запрещает): вместо штукатурки используйте для закрытия небольшого участка соломы стекло, поместив его в красиво оформленную рамку. Такое окошко будет являться для  Ваших друзей неопровержимым свидетельством того, что перед ними на самом деле соломенный дом — здание, построенное из самого безопасного, дешевого, эффективного, экологически чистого естественного утеплителя. 

Эффективность дома, сделанного из прессованной соломы, основывается на том, что он подобен термосу, который прекрасно сохраняет тепло или прохладу, произведенные или накопленные внутри него.  Однако такие дома хорошо «работают» лишь при выполнении двух важных условий: изоляционный слой внутри здания должен быть непрерывным и однородным. Технология строительства домов и других сооружений  из соломы предполагает изоляцию одинаковой толщины и в стенах, и в потолке, а также наличие хорошо утеплённого пола и качественно выполненные небольшие окна, выходящие преимущественно на солнечную сторону.

Хотя, пожалуй, более подробно о том, какова технология строительства домов из соломы, мы поговорим чуть позже, а сейчас обратимся непосредственно к тому, как происходит изготовление соломенных блоков — основного материала для возведения таких коттеджей.

Вообще для строительства соломенных домов используются обычные прессованные соломенные блоки, получаемые с помощью тюковальных машин. Однако перед тем, как купить соломенные блоки, необходимо запомнить, что они должны отвечать определённым требованиям: 

• Отсутствие влажности. Тюк соломы в этом случае довольно легко поднимается, а если внутрь него засунуть руку, он будет абсолютно сухим. Если же пальцы почувствуют влагу, значит, дом делать из соломенных блоков этой партии нельзя. Запрещено также возводить дом с использованием тюков, от которых исходит запах гнили.
• Высокое качество соломы. Прессованные соломенные блоки должны состоять только из гибкой, прочной, зрелой, золотистой соломы, которую вовремя собрали и хранили в сухости.
• Спрессованность. Изготовление соломенных блоков происходит таким образом, что в итоге они оказываются обвязанными тугими бандажами (так называют полипропиленовые шнуры либо проволоку, опоясывающие тюки), причём при хорошей спрессованности между соломой и бандажом можно просунуть максимум три пальца.  Перед тем, как сделать соломенный блок или купить его, обратите внимание на то, чтобы материал, которым обвязывается солома, был достаточно прочный, не гнил и не ржавел со временем, а также смог противостоять грызунам. Чаще всего строители, которые возводят соломенные дома, предпочитают, чтобы тюки из прессованной соломы были обёрнуты полипропиленовым шнуром, и стараются избегать обычных верёвок и проволоки.
• Сравнительно одинаковый размер. Для дома из соломы лучше всего подбирать тюки одного и того же размера, хотя это не всегда является простой задачей: как правило, габариты блоков различны (особенно это касается их длины).

А теперь перейдём к тому, что, собственно, представляет из себя дом, сделанный из соломы:    технология возведения такого коттеджа весьма интересна, но не совсем проста,  поэтому мы попробуем описать её лишь кратко. И начнём мы, пожалуй, с основы, на которой будет стоять соломенный дом — с фундамента.
Теплодом с ограждающими стенами из соломенных блоков требует для себя устойчивого и надежного фундамента, который бы сводил к минимуму любую вероятность увлажнения теплоизоляционного материала. Традиционный ленточный фундамент, хоть не является идеальным в данном случае,  вполне подходит для вышеуказанных целей, поэтому теплодом нередко возводят именно на таком типе оснований.

Впрочем, строительные компании постоянно ищут в данной сфере  новые идеи, благодаря которым влаге остаётся всё меньше шансов на проникновение  в дом, сделанный из соломы. Фото различных фундаментов можно найти в выпусках специализированных изданий, посвященных тому, как построить соломенный дом: там встречаются предложения использовать бут при строительстве основания для коттеджа, водостойкие листы пенопласта, сваи — словом, огромное количество всевозможных решений и разработок. Мы же, пожалуй, останавливаться на фундаменте очень подробно не будем, а продолжим дальше рассказывать о том, как построить соломенный дом.

И следующим технология строительства домов и других построек из соломы предписывает соорудить несущий каркас. В чёткие рамки  на тему того, каким должен быть этот каркас, по сути, технология строительства домов нас не загоняет, однако следует понимать, что он должен легко выдержать вес крыши, а также любые нагрузки, возможные в районе его возведения.
Ну а теперь переходим к самому интересному в вопросе о том, как построить дом из соломы — к сооружению стен. Данная информация, нам кажется, будет особенно интересна тем землевладельцам, которые мечтают построить соломенный дом полностью своими руками.

Задача на первый взгляд предстоит довольно непростая: чтобы построить соломенный дом на долгие годы, необходимо, чтобы вода ни в коем случае не попадала на теплоизоляционный материал.   Для этого сначала нужно герметично покрыть верх возведённого фундамента каким-нибудь водоотталкивающим слоем, а на него уже следует помещать прессованные соломенные блоки. Начинают укладку тюков соломы с углов здания, затем с дверных, а после оконных коробок, при этом их нужно тщательно выравнивать и защищать по возможности от влаги  с внешней стороны рубероидом. Блоки во втором ряду размещаются таким образом, чтобы с блоками первого ряда они образовывали так называемую «непрерывную связку». Конечно, все нюансы укладки данного материала мы Вам сейчас описать не сможем — их необходимо изучить более подробно в книгах, посвященных вопросу о том, как построить дом из соломы, мы же коснёмся данной темы лишь кратко.

Читайте далее...

И первыми у нас на очереди, пожалуй, будут дверные петли, основная масса которых делается, как и ручки, из латуни и покрывается краской либо хромом (впрочем, существуют виды дверных петель, выполненные из более дорогих стальных сплавов, они на порядок прочнее латунных и используются,  как правило, для входных дверей).  Конструкции дверных петель также существенно различаются: бывают навесные петли и петли ввертные, купить данные изделия  можно правые и левые, разъёмные  и не разъёмные.

  Чтобы не запутаться, опишем некоторые  типы дверных петель более подробно:
дверные петли левые располагаются с левой стороны от человека, находящегося перед дверью, которая открывается на него, а  дверные петли правые, соответственно, находятся  с правой от него стороны;
разъёмные дверные петли — фурнитура сделана таким образом, что можно снять дверное полотно, петли не откручивая, в случае неразъёмных петель разбор двери представляется уже более сложным занятием.

 Все эти многообразные конструкции дверных петель пугают некоторых покупателей, поэтому многие стараются приобретать двери уже сразу полностью укомплектованные фурнитурой, что, конечно, довольно удобно, но в какой-то мере ограничивается свободу выбора. Правда, для тех, кто совсем запутался, оценивая в магазине виды дверных петель, есть довольно простое и действенное решение, которое называется «петли дверные универсальные», хотя и у этих изделий есть некоторые недостатки: такие петли всегда неразъёмные и требуют некоторых усилий, дабы снять дверь, если это понадобится. 

Кроме всего вышеперечисленного, производители разработали  конструкции дверных петель и специально для входной двери. Называются такие петли противосъёмными и отличаются от других наличием на одной их стороне специального выступа, а на другой  — выемки. Работает это следующим образом: когда дверь закрывают, выступ попадает во впадинку, и  в результате петля надёжно фиксируется и не снимается.
Обратите внимание: если Вы покупаете противосъёмные дверные петли, фурнитура должна быть сделана из стали — латунные изделия могут легко деформироваться под тяжестью входной двери, как правило, более массивной и громоздкой.

Кстати, какие бы типы дверных петель Вы не приобретали, их количество, согласно рекомендациям специалистов,  должно быть следующее:
на стандартные по размеру входные двери ставится, как правило, три петли (одна располагается внизу, две вверху), на двери нестандартные (более 2100 мм) — четыре (две внизу, две вверху); двери межкомнатные вешаются на две или три петли, которые равноудалены друг от друга.

Кроме петель, дверь может быть оборудована и другой фурнитурой. Например, очень полезная вещь — притвор дверной, он гарантирует закрытие всех щелей между коробкой и полом, и, следовательно, защищает дом от сквозняков.  Стоит заметить, что петли из любого материала для дверей межкомнатных с притвором должны быть только ввертные — иные конструкции данных изделий в данном случае будут непригодны.

Входные двери, без сомнения,  требуют более пристального к себе внимания, чем межкомнатные: про петли из металла мы уже упоминали выше, а вот про  дверной глазок (в том числе и с камерой), цепочки, запоры, доводчики и броненакладки (врезные, полуврезные, накладные) мы расскажем ниже. 

В идеале, дверной глазок  должен иметь угол обзора не менее 180 градусов, но на практике входную дверь оборудуют и глазками с гораздо меньшим углом обзора (от 120 градусов). Что касается оптики, то дверной глазок купить лучше всего со стеклянными «внутренностями», ибо пластик очень быстро царапается. Устанавливать данный предмет на дверном полотне  можно в любом удобном месте — его расположение зависит от роста людей, которые будут им пользоваться. Впрочем, технический прогресс в наше время шагнул далеко вперёд и обычный дверной глазок всё чаще заменяют на такое же устройство с камерой. Такой дверной глазок не обязательно размещать на уровне глаз человека — видеокамера отправляет изображение посетителей на специальный экран.

Иногда полезной для входной двери может стать и дверная цепочка, купить которую можно в любом строительном магазине. Ко всем приобретаемым запорам и цепочкам предъявляется два главных требования: надёжность и, конечно же, прочность. Поэтому данная фурнитура делается, как правило, из металла, а шурупы к ней должны быть дополнительно усилены.

Устройство дверного доводчика представляет собой в стандартном варианте крепящийся сверху на двери и на раме закрывающийся механизм, хотя существуют доводчики совершенно невидимые, врезающиеся в торец двери и никак не отражающиеся на её внешнем виде. В квартирах и жилых домах доводчики пока ещё ставят не часто, как правило, такое оборудование более распространено в общественных зданиях.

И, наконец, последнее, о чём мы с Вами поговорим  — это установка броненакладки на замок. Представляет данное устройство собой две пластины из металла, стягивающиеся через корпус замка и дверь двумя винтами, и обеспечивающие защиту замка от внешних повреждений.

Бывают броненакладки врезные, полуврезные и накладные, первые считаются одними из самых надёжных. Устанавливаются броненакладки врезные  непосредственно на тело замка и затем затягиваются с обратной стороны.

Несколько слов стоит сказать и о магнитных броненакладках: они располагаются на внешней стороне дверного полотна и снабжены защитным поворотным стальным кожухом. Чтобы открыть замок с такими закладками, необходимо обладать специальным магнитным ключом.

Итак, какие дверные ручки лучше? В первую очередь внимание необходимо уделить материалу, из которого сделана дверная фурнитура: купить стоит, например, вещь из латуни, покрытую несколькими слоями краски — она прослужит довольно долго, причём практически сохранив свой великолепный внешний вид. А вот про выполненные из алюминиевых сплавов с каким-либо напылением (чаще под латунь или бронзу) дверные ручки отзывы чаще всего крайне негативные —  такая дверная фурнитура, купить которую можно очень дешево, сломается, скорее всего, уже через месяц. Или через два.

Многое, кстати, решает и наименование бренда — лучшие дверные ручки, естественно, производят известные фирмы, давно занимающиеся выпуском дверной фурнитуры, поэтому, чем солиднее производитель, тем больше вероятность приобрести качественную вещь.

Задумываясь над тем, какие дверные ручки лучше, не забудьте ещё об одной немаловажной детали: если это возможно, желательно отказаться от покупки ручек круглой формы, которые нужно открывать поворотом: чтобы вставить такую ручку в дверное полотно, приходится прорезать в нём слишком большое отверстие. Конечно, это не проблема, однако если в будущем ручку Вы захотите сменить, заделать дырку будет довольно сложно.

А теперь поговорим более подробно о том,  из какого материала делают дверные ручки, какой из них лучше и как выбрать продукт, наиболее оптимальный по соотношению «цена-качество». Дверные ручки чаще всего делают из следующих материалов:

Латунь. Можно сказать, что этот желтый материал является традиционным для изготовления дверной фурнитуры.  Ручки дверные латунные хороши тем, что  они не облазят в процессе эксплуатации, а при повреждениях их можно довольно легко отреставрировать.

Сплав ЦАМ (ZAMAK). Данный сплав представляет собой новый высокотехнологичный материал, дверные ручки из него напоминают дверные ручки из латуни, только цвет у сплава ЦАМ серый. К слову, различные покрытия  крепче всего держаться именно на этом материале, поэтому дверные ручки из него долго не облазят.

Селумин. Речь идёт о материале лёгком и достаточно хрупком, поэтому любые модели дверных ручек из него доверия не заслуживают.  Если узнать, как изготавливается такая дверная фурнитура, купить её точно желания не возникнет: специальный порошок засыпается в форму, нагревается и остужается. Понятное дело, что готовое изделие при таком простом технологическом процессе получается достаточно дешевым, однако качество у него, к сожалению, очень низкое.

Сталь. Стальные дверные ручки очень прочные, их спокойно можно ставить там, где дверь очень часто открывают и закрывают. Однако модели дверных ручек из стали не особо отличаются изящными формами: этот материал весьма плохо обрабатывается.

Дерево. Чаще всего дерево является лишь частью фурнитуры и используется для декоративных вставок. Правда, покрытые лаком деревянные дверные ручки могут быстро облезть, но выглядят они на самом деле роскошно.

Какие дверные ручки лучше в плане соотношения «цена-качество»? Специалисты утверждают, что покупать желательно ручки  из сплава ЦАМ, однако если Вам понравятся ручки дверные латунные, то они будут также неплохим выбором.

А теперь рассмотрим виды дверных ручек — ведь от того, каково устройство дверной ручки, тоже много чего зависит. Исходя из своей конструкции, данные изделия делятся на стационарные (не связаны с замком, их можно лишь толкать или тянуть)  и нажимные (напрямую взаимодействуют с замком, приводя в движение его механизм). В свою очередь модели дверных ручек нажимных также разнятся: бывают ручки со сплошной накладкой и с накладками раздельными.

Как мы уже говорили выше, любые дверные ручки должны быть или из сплава ЦАМ, или из латуни — только эти материалы обладают предельно высокой устойчивостью к различным повреждениям и коррозии. Такие дверные ручки очень долго не будут  изменять свой цвет и не покроются ржавчиной.

Также различают дверные ручки скобы, на планке и ручки раздельные дверные. Ниже мы расскажем, чем отличаются между собой эти дверные ручки.

Считается, что на сегодняшний день дверные межкомнатные ручки на планке — самые востребованные, ибо дизайн у них может быть самый разнообразный, подходящий как для классического интерьера, та и для хай-тека.

К тому же дверные ручки описываемого типа (на планке) идеально подходят для комплектации замков, оборудованных защелкой и засовом. Приобретая такие дверные ручки, не забудьте измерить межосевое расстояние на двери.

В свою очередь ручки раздельные дверные пусть не самые востребованные, зато точно самые разнообразные. Такие изделия можно устанавливать и на металлические двери, и на деревянные, крепятся же к дверному полотну они с посредством шурупов или винтов. Чаще всего раздельные дверные ручки делаются из латуни, сплавов цинка, меди и т. д., они прочные и долговечные. Многие производители, чтобы повысить эксплуатационные качества, наносят  на свои дверные ручки в несколько слоёв различные защитные покрытия.

И, заканчивая разговор про виды дверных ручек, упомянем ручки скобы — сравнительно новую продукцию фирм, занимающихся разработкой фурнитуры. Обычно такие ручки снабжены специальной кнопкой, которая блокирует их с другой стороны, они надёжны при использовании, легко устанавливаются и имеют достаточно низкую цену.

1. гарантирует более комфортные условия для жизни в доме;
2. бесшумна;
3. легко управляема;
4. экономична;
5. долговечна.

Грубая настройка системы отопления осуществляется посредством изменения толщины труб в разводке-подводке их к радиаторам, а также количеством последних. Однако очень часто вышеназванных действий бывает недостаточно, и тогда переходят к более точной наладке системы, главным моментом которой является  регулировка кранов отопления.

Для того, чтобы балансировка системы отопления была выполнена правильно, непременно должны выполняться два условия:

краны, с помощью которых осуществляется регулировка радиаторов отопления, должны плавно и точно ограничивать поток (следует заметить, что шаровые краны для этой цели абсолютно не подходят);

комнаты и иные помещения, в которых осуществляется регулировка температуры отопления, должны на момент настройки полноценно эксплуатироваться (настолько, насколько это планируется в дальнейшем).

Теперь перейдём к описанию того, каким образом происходит балансировка системы отопления по гидравлике.  Перед тем, как начнётся непосредственно сама настройка системы отопления, следует найти в доме самое холодное помещение при всех открытых вентилях (для точности мы рекомендуем Вам не полагаться на собственные ощущения, а воспользоваться термометром). Как правило, если нами рассматривается  двухтрубная система отопления частного дома, самым холодным помещением окажется либо самая большая по площади комната, либо комната, в которой разместили меньше всего радиаторов.  Впрочем, в том случае, когда помещение обладает ещё и большим количеством окон, оно окажется, скорее всего, холоднее остальных.  Если же имеется  лучевая разводка системы отопления, то здесь значительную роль сыграет также и удалённость радиаторов от котла (чем длиннее будут трубы, идущие к данным приборам, тем более неуютно почувствует себя теплолюбивый человек в комнате).

Допустим, с самой холодной комнатой в коттедже Вы определились и теперь уже начинается самое интересное -  настройка системы отопления. В том самом помещении, где столбик термометра опускается ниже всего, производится регулировка радиаторов отопления следующим образом: полностью открываются краны снизу и сверху радиаторов  (специалисты называют их кранами отвода и подводки) и проток они в итоге никак не уменьшают.

Далее происходит регулировка температуры отопления непосредственно на котле так, чтобы в нашей самой холодной комнате температура воздуха стала оптимальной для всех членов семьи. Само собой разумеющееся, что в результате данной манипуляции температура в других помещениях поползёт вверх и, вполне возможно, даже существенно превысит Ваш «комфортный» порог. Призвана исправить создавшуюся ситуацию правильная регулировка кранов отопления — понемногу уменьшая проток, добиваемся создания в каждой комнате идеального для себя микроклимата.

Правда, стоит отметить, что такая настройка двухтрубной системы отопления (или лучевой — по сути, принцип остаётся один и тот же) производится кранами, расположенными внизу радиатора, у пола, в то время как верхние краны будут для Вас способом корректировать температуру в помещении уже согласно сиюминутным желаниям. Не забывайте также, что регулировка кранов отопления должна осуществляться постепенно, ибо комнаты охлаждаются сравнительно медленно, и, если сразу сильно закрутить краны, можно сделать помещение слишком холодным.

После того, как Вы настроите  проток теплоносителя по всему дому, регулировка температуры отопления при необходимости будет осуществляться либо кранами, расположенными на подаче теплоносителя, либо регулятором на самом котле (положение этого регулятора изменяется, как правило, при новых погодных условиях).

Без сомнения, идеальная настройка системы отопления отнимет у Вас немало времени и сил — ведь даже профессионалы редко справляются с данной задачей быстрее, чем за две недели.

Однако затраченный труд, без сомнения, того стоит — точно сбалансированная система будет работать достаточно долго, эффективно  и без проблем, экономя Ваши деньги и Ваши нервы.

Кстати, вопрос, затрагивающий повышение эффективности систем отопления, довольно важен и мы не можем ни сказать по этому поводу несколько слов.

Вот два совета, благодаря которым результативность Вашей системы отопления реально существенно повысить.

Совет первый заключается в оптимизации трассы трубопровода — дело в том, что чрезмерное количество колен её поворота под небольшим углом прямо влияет на снижение производительности системы отопления. Однако замена колен с малым углом поворота на колена с большими углами подразумевает снижение гидравлического сопротивления трубопровода, и, как следствие, повышение эффективности систем отопления.

Второй совет направляет нас опять же к трубам — для максимального снижения тепловых потерь их нужно обязательно изолировать. Данная манипуляция поможет увеличить количество тепла, которое поступает непосредственно на отопление жилых комнат, и  избавит от необходимости обогревать те помещения, которые абсолютно не нуждаются в тепле (речь идёт, допустим, о подвале или гараже).  Приобрести изоляцию для труб системы отопления в наше время можно практически в любом строительном магазине.

Думаете, что в этом нет ничего сложного? Но представьте, какие чувства испытывает  потомственный городской житель, оказавшись один на один со всем своим хозяйством?

Ведь здесь нет домоуправления с его сантехниками и электриками, которые приезжают по необходимости по звонку, поэтому приходится брать себя в руки и учиться многие вещи исправлять самостоятельно. Причём самые существенные сложности вызывают, как правило, системы жизнеобеспечения коттеджа, ибо в большинстве своём для наладки они требуют определённых знаний.  Так, к примеру, рабочие закончили монтаж системы отопления частного дома и укатили на следующий объект, не оставив номера «горячего» телефона на случай неполадок. А радиаторы уже через  день после вселения начинают, к неподдельному ужасу хозяина коттеджа, «выкидывать фокусы»: то не греют, то шумят, то непонятно откуда появляется вода…

Что же случилось и, главное, как это исправлять?

Начнём с того, что в идеале монтажниками после установки всего оборудования должна произвестись наладка системы отопления, причём таким образом, чтобы можно было говорить о комфортном проживании не только в одной какой-либо образцово-показательной комнате, но и во всём доме. На практике, естественно, случаются разные ситуации, в том числе и такие, когда бригада спешно уезжает, а регулирование системы отопления в той или иной степени ложится на плечи владельца жилья. И он в полнейшем недоумении: вроде как про неисправности системы отопления никто речи не вёл, котёл горячий, всё работает… Только радиаторы совершенно холодные и нет никакого намёка на обогрев комнат. Что делать?

Выхода, в принципе, всего два — либо вызывать специалиста (не обязательно того, который осуществлял монтаж системы отопления частного дома), и он за определённое вознаграждение всё починит, либо попытаться сделать что-то самостоятельно (что, в принципе, тоже реально -  наладка системы отопления дело, конечно, нелёгкое для человека без опыта, но вполне постижимое). Второй вариант более, на наш взгляд, предпочтительнее: ведь проще один раз разобраться, почему могут не работать системы отопления, ошибки исправить и дальше уже жить спокойно, зная, что при необходимости не придётся судорожно рыться в записных книжках и искать свободного профессионала.

Итак, какие неисправности системы отопления могут иметь место в частном доме, и с какой стороны к ним подходить?

Неисправность №1. Воздух в системе.

Как только систему отопления наполняют подходящим теплоносителем (как правило, им оказывается вода), воздух пытается найти внутри её укромные уголки. Следовательно, удаление воздуха (так называемое «развоздушивание») из системы отопления является первоочередной задачей для владельца коттеджа, выполнение которой может растянуться на несколько дней. Чтобы удаление воздуха прошло успешно, необходимо вспомнить физику:  в виде пузырей он поднимается вверх, где и становится настоящей пробкой. Так что для того, чтобы найти виновника неисправности системы отопления, обращаем внимание сперва на те радиаторы, которые располагаются в доме наиболее высоко.

Далее нужно осуществить не менее важную операцию, чем поиск воздушной пробки — спуск воздуха (стравливание) в системе отопления. Происходит это следующим образом: каждый радиатор обычно оборудован ручным или автоматическим клапаном, благодаря которому, собственно, и происходит спуск воздуха (будем надеяться, что монтаж системы отопления частного дома у Вас выполнялся по правилам).

Автоматический клапан, если он исправен, закрывается, как только воздушная пробка устранится и радиатор заполнится водой.

Удаление воздуха с помощью ручного клапана из системы отопления требует наличия специального ключика — им открывается кран развоздушника. Как только появится струйка воды, можно считать, что удаление воздуха в этом месте уже позади.  Обращаем Ваше внимание, что проверить придётся все радиаторы и стояки, кроме того, воздух может оказаться даже в трубах, если они укладывались не всегда ровно.

Осуществляя спуск воздуха, хозяину дома также необходимо постоянно следить за давлением в системе отопления, ибо оно может в данном случае снизиться (для справки: рабочее давление при температуре воды в 70°С в системе отопления равно  в среднем 1,9−2 бар, а при температуре теплоносителя в 20°С — 1,2−1,3 бар).  Кстати, если спуск воздуха из радиатора приходится делать довольно часто, то, скорее всего, имеют место определённые проблемы в работе системы отопления, ошибки в данном случае сможет исправить лишь специалист.

Неисправность №2. Засоры в системе.

Если монтажники по каким-либо причинам проигнорировали некоторые операции, и ими не была выполнена промывка системы отопления дома, то, вполне возможно, что практически сразу после её запуска владелец дома столкнётся с такой напастью, как засорение фильтров.  Речь идее о фильтрах механической (либо грубой, как её ещё называют) очистки, которые располагаются перед насосом.  Как их почистить? Всё очень просто и для этого даже не придётся вызывать мастера, которые делает техническое обслуживание систем отопления. Дело в том, что перед фильтром и за насосом, как правило, находятся отсекающие винтили. Их перекрывают, на фильтре раскручивают гайку и промывают сеточку. Стоит ещё заметить, что  каждый раз после промывки фильтра необходимо произвести спуск воздуха в системе отопления. Проводится данная операция таким же образом, как мы рассказывали выше: спуск воздуха осуществляется с помощью специальной гайки, расположенной на циркуляционном насосе.

Неисправность №3. Протечки в системе.

Большой дом подразумевает сложную систему отопления — немалое количество различных клапанов, соединений, вентилей, фильтров и прочих её элементов может запутать даже хорошего специалиста. Поэтому нет ничего удивительного в том, что спустя какое-то время где-то начнёт подтекать вода.

Профессионалы обычно рекомендуют принимать данное явление во внимание и не прятать сразу трубы с глаз — пусть после запуска система поработает хотя бы две недели (чаще всего этого времени бывает достаточно для выявление скрытых недостатков).

Почему это так важно? Хотя бы потому, что протечки (пусть даже и небольшие) — это сырость,  нежелательная  влага, которая может повредить окружающую обстановку. К тому же из-за них происходит падение давления в системе отопления (причём порой существенно), и автоматический котёл в таком случае может банально отключиться. Если такая ситуация будет иметь место в сильные морозы, а дома никого не окажется, падение давление и остановка котла могут привести к тому, что система просто замёрзнет,

Нередко протечки появляются ещё и в периоды нестабильной работы системы, когда она то нагревается, то остывает. Что делать в данном случае? Мы рекомендуем позвать монтажников, дабы они внимательно осмотрели все узлы системы отопления, ошибки устранили и попутно рассказали Вам, как подкрутить при необходимости ту или иную гайку.

Неисправность №4. Давление в системе.

Как мы уже говорили выше, рабочее давление нагретого теплоносителя в системе отопления составляет в среднем 1,8−2 бар. Именно такой диапазон отмечен обычно как «рабочее давление», на большей части манометров, которые встраиваются в котлы (причём речь идёт о любых котлах — и газовых,  и твёрдотопливных, и других).

Падение давления чревато тем, что в системе отопления начинаются неполадки — происходит замедление циркуляции теплоносителя, насос становится не в состоянии его доставить его ко всем радиаторам и часть из них остывает. При этом на тех радиаторах, которые располагаются близко к насосу, падение давления может пройти полностью незаметным — их температура часто достигает требуемых величин. Так что за данным параметром необходимо постоянно следить и в случае необходимости вызвать мастера. Ну или исправить всё своими руками — если падение давления вызвала банальная протечка, которую Вы в состоянии починить.

Неисправность №5. Насос.

Обычно циркуляционный насос может работать в нескольких режимах: максимальная скорость предназначена для быстрого обогрева дома (если он какое-то время совсем не отапливался), а последняя включается обычно тогда, когда вся система уже прогреется. Однако порой бывает ситуация, когда рабочие, осуществляющие монтаж системы отопления частного дома, ошибаются и предлагают его владельцу купить насос меньшей мощности, чем это необходимо. Либо наладка системы отопления происходит правильно, но потом хозяева решают пристроить к своему коттеджу ещё несколько помещений. Результат всего этого вполне предсказуем: на самой низкой скорости насос просто не справится с обогревом всего дома. Следовательно, скорость его работы необходимо будет изменить на более высокую.

Неисправность №6. Балансировка системы

Балансировка системы отопления влияет на всю её работу и предполагает в итоге минимум шума, низкую скорость работы насоса (а, значит, и более длительный срок его службы в итоге, и экономию средств), простоту диагностики неисправностей и ремонта, более комфортный климат в помещениях. Как производится балансировка системы отопления своими руками, мы расскажем желающим в другой статье, тем же, кто не считает нужным разбираться во всех тонкостях этого дела, стоит вызвать для него профессионалов.

Обычно длину плавательного бассейна ограничивают 7−10м при ширине, равной половине его длины. Глубина чаши примерно-1,2−1,4м.

Устройство бассейна подразумевает ряда помещений, связанного с ним. Для нормального пользования «водоемом» требуется площадь в пять раз больше, чем водная поверхность. Необходимо предусмотреть вокруг дорожки, решить вопрос о местонахождении раздевалки, не забыть о душевой и санузле и кроме того внимательно отнестись к комнате, где будет расположена фильтро- насосная установка и приборы для поддержания микроклимата.

Температура воды должна быть в пределах 26−28°С, а воздуха-на 2°С выше при относительной влажности зимой-50% и летом-60−70%, скорость движения 0,15−0,3м/с. Все эти жесткие требования в деревянном доме становятся особенно важными. Влажный и теплый климат привет со временем к гниению, а затем и разрушению древесины. Ситуация усугубляется тем, что при соответствующей влажности и температуре в бассейне точка росы составляет 21°С. А ведь за сутки испаряется до 1,5 л влаги с каждого квадратного метра зеркала воды. Чтобы избежать конденсации на деревянных стенах и несущих конструкциях, накопления нежелательной влаги в перекрытиях помещение должно иметь достаточно хорошую и грамотно выполненную теплоизоляцию. Следует помнить, что затраты понесенные на ремонт и устранение проблемы могут оказаться гораздо выше расходов на установку системы осушения воздуха и утепление.

Любой бассейн необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляционной установкой, тем более в деревянном доме. Установка системы должна быть спроектированная так, чтобы в помещении не образовывались застойные зоны, иначе могут образоваться очаги гниения и грибка. Монтажом такой системы могут заняться только профессионалы. Если же приточно-вытяжной системы становится недостаточно, тогда прибегают к установки осушителей. Следует помнит, что дополнительно настойчиво рекомендуется монтировать устройства, поддерживающие влажность воздуха на постоянном уровне.

Особое внимание уделяют и прокладке инженерных коммуникаций.

Все деревянные элементы тщательным образом подвергаются обработке защитными составами, в состав которых входят различные антисептики. Закрывая водную поверхность специальным защитным покрытием пока он не используется, можно снизить расходы на подогрев воды и постоянную борьбу с избыточной влажностью воздуха.Но такой способ эффективен лишь тогда, когда пользование бассейна кратковременное и периодическое. Существует два вида покрытия: пленка и жалюзи. Пленка представляет собой полотно с пузырьками из полиэтилена и по структуре похож на упаковочный полиэтилен. Жалюзи изготавливают из плотно прилегающих друг к другу жестких пластин ПВХ с шириной 35−45мм. Они поставляются с электрическим или ручным приводом.

Полимерные профили — еще один вариант жалюзи. С помощью гидравлического механизма по специальным направляющим в бортиках они перемещаются над водой. И образую жесткую конструкцию в закрытом состоянии и могут выдержать вес взрослого человека.

Нанесение водного лака

Деревянная поверхность должна быть обязательно грамотно обработана специальной грунтовкой. Это даст возможность сэкономить лак и получить в результате более ровную поверхность. После желательно хорошенько отшлифовать смоченную водой древесину, и дожидаться пока она высохнет.

Шлифовку желательно осуществлять мелкой шкуркой и уделить внимание каждому слою лака, не трогая верхний. Такой подход позволит получить эффект зеркальной поверхности. Если необходимо обрабатывать поверхность с неровностями и дефектами, тогда лучше выбрать матовый лак, который скроет эти недостатки. Если же поверхность практически идеальная, тогда выбирайте глянцевый лак. Водный лак используйте, если поверхность уже была окрашена, но перед этим желательно хорошо прошкурить предыдущий слой и обезжирить мыльным раствором.

Не желательно добавлять в лак различные органические растворители, используйте чистую воду. Водный лак «не терпит» смешивания с олифой и лаками, основой которых являются растворители. Не злоупотребляйте разбавлением: лак допускается разводить водой всего на 10%.

Не пугайтесь, если тонированный лак в новой банке будет иметь различные оттенки. Его просто необходимо хорошенько перемешать, чтобы он принял свой естественный цвет. Также помните, что если лак разводится водой, необходимо рассчитывать, чтобы полученного материала хватило на весь участок, ведь в противном случае при докрашивании можно получить другой цвет.

Водный лак не желательно наносить на жирную поверхность, и если есть жирные пятна, то их обязательно необходимо промыть мыльным раствором и дать высохнуть. К тому же, если влажность помещения превышает 50% барьер, то наносить водный лак не желательно, ведь он будет быстро высыхать, что приведет к различным дефектам.

Когда наносите тонированный лак, наблюдайте за толщиной слоя. На стыках или кромке более толстый слой может иметь оттенок темнее. Поэтому такой лак желательно наносить распылением, а если нет возможности, тогда тампоном — это позволит контролировать толщину слоя.